哈爾濱:一座沒有城墻的城市

來源：中國國際旅行社發布時間：2014-01-19

如果說建筑是凝固的音樂，那么在冰雪之城上空回旋的，應該是一部無聲的交響詩，一個多世紀過去了，當年的演奏者已魂歸故里，而那些五彩的音符依舊在在冰城上空回響………

　　我喜歡傍晚坐在廣場角落凝望這個遠東地區最大的東正教教堂——巨大的洋蔥頭上跳躍著太陽瑰麗的光芒，金色的十字架在變幻的光線中閃爍著神圣的光暈，時而有鴿群掠過，白色的精靈盤旋在藍色蒼穹之下，連同深褐色的磚墻、墨綠色的穹頂——這一切都帶有宗教的神迷和憂傷。據說“圣·索非亞”意為“神的智慧”，它承載的是東正教徒永恒的夢想。百年來，大教堂就這樣沉默著、聳立著，見證了這個城市所有的興衰起落。如今教堂里已沒有了講經臺、信眾席和唱詩班，作為哈爾濱建筑藝術館，里面展示著這個城市不同時期的歷史照片和建筑資料，昔日的照片是歷史凝固的瞬間，是歲月遺留的一張張請柬，邀我們去會晤消逝了的昨天。每次面對那一貞貞老照片，我的思緒就會變得縹緲低落，那些中國大街上骨瘦嶙峋的中國車夫、光鮮豐滿的俄羅斯貴婦和全副武裝的日本憲兵，讓我憤怒而羞愧。而那個在紅衛兵咒罵聲中轟然倒塌的圣·尼古拉大教堂和城市改建中被拆掉的電車軌道，又讓我無比遺憾和傷感。

　　沿著石頭道街西行，在通江街的路口有一座韃靼式的伊斯蘭教教堂——土耳其清真寺。五層的塔樓上帶有綠色的穹頂，紅白相間的墻體，狹窄細長的窗戶都帶典型的土耳其風格。教堂既不開放，也沒有人來參觀，靜靜的矗立在街道的邊緣，象是已經被人們遺忘。

　　從這里向北沿經緯街可以一直走到友誼宮。這是這座城市中為數不多的、組合型的大屋頂式建筑之一，是歷年人代會的舉辦地。它的面前是哈爾濱的名街之一——友誼路，后面就是著名的斯大林公園——哈爾濱人稱之為“江沿兒”。

　　過了“友誼門”就是哈爾濱斯大林公園了，它以中央大街盡頭的防洪勝利紀念塔為中心，沿松花江南岸的江提展開，點綴著很多俄羅斯古典式建筑，對面是聞名遐邇的太陽島，也就是哈爾濱人說的“江北”。公園原名“江畔公園”，在特殊的歷史時代它有了這樣一個帶著強烈時代印記和政治色彩的名字，如今市政府要給它改名，其實何必，將那一段歷史銘記與此又何嘗不是一份無形的歷史遺產。沿江望去，記憶中的松花江已面目全非，99年時江面是一望無際的雪白，從江面上走過會看見結凍的江水晶瑩通透，而04年的滿目黃土讓我心痛不已，哈爾濱人啊，你何時能夠懂得善待自己的母親河？

　　沿江東行可以一直走到防洪勝利紀念塔，那是哈爾濱人心目中永恒的英雄雕像。無論圣·索非亞大教堂如何華麗迷人、龍塔如何高大雄偉，在我心目中哈爾濱的標志永遠是這座僅22。5米高的紀念塔。它建成于1958年，是為了紀念哈爾濱市人民戰勝1957年的特大洪水，經歷三十年的風雨，它又目睹了1998年那一場百年不遇的洪災，也再次見證了哈爾濱人馴服洪水的勇敢和智慧。塔周圍是20根廊柱組成的古羅馬式回廊，塔座標志著1998、1957、1932年三次特大洪水的水位，塔身浮雕再現了哈爾濱中外各界人事共同戰勝洪水的生動景象，塔頂是筑堤英雄們的主體雕塑。一陣鴿哨響起，白鴿從頭頂掠過，如今英雄們都已年過古稀，他們留給我們一座堅固的大堤，還有比大堤還堅固的對家園的熱愛與信仰。

　　離開防洪紀念塔，走過與友誼路交匯的十字路口，便回到中央大街。這條被譽為“東方香榭麗舍”的百年老街，路面全部用整齊劃一的長方形花崗石鋪就，這些磚石久經磨蝕、光潔如鏡，保留著古老的風貌。帶著希臘風格的石柱、巴洛克風格的浮雕，留有新藝術遺澤、文藝復興痕跡的各色建筑別具風情，令整條街道彌漫著歐式情調。

　　漫步街頭，你會看到古典主義風格的哈爾濱市教育委員會(原哈爾濱萬國儲蓄會)；折衷主義風格的黑龍江省商業廳(原阿格洛夫洋行)和婦女兒童用品商店(原協和銀行)；新藝術運動風格的哈爾濱馬迭爾賓館和道里秋林商店(原秋林商行道里分行)；巴洛克風格的教育書店(原松浦洋行)；文藝復興風格的市電信局(原聯誼飯店)；俄羅斯風格的KFC(原早期道里秋林公司)等等，無論是沉靜的色調，樸素的修飾還是華麗的色彩、夸張的造型，都讓這條大街散發著無以倫比的魅力。

　　中央大街的盡頭是新陽廣場，從這里打的士到秋林公司只需起步價，沿著秋林前面的果戈里大街(奮斗路)東行，在革新街(文革前稱教堂街)與士課街交界處，你會看見一座外型保存完好的俄羅斯巴洛克式建筑，原來屬于東正教，名為圣·阿列克謝耶夫教堂，1980年轉給天主教教會，現在名為圣·母無染原罪教堂。它體型復雜，墻面線角豐富，紅白相間，鐘樓為帳篷頂冠戴小穹頂，中廳用較大的洋蔥頭穹頂，屬于典型的巴洛克風格，豪華中透露著浮夸。很多年輕人在這里舉行婚禮，站在神壇前，聽牧師虔誠的向主禱告幸福，在玫瑰花瓣浪漫的飛揚中，在唱詩班天籟般的歌聲中，潔白的婚紗徐徐舞動……在一個浪漫的地方，做一件浪漫的事，這本身就很浪漫。

　　從秋林步行到國際飯店，你會看到一個巨大的水晶球屹立在紅軍街與東西大直街的交叉點上，這里是哈爾濱最高點，曾經座羅過東方莫斯科的標志建筑——圣·尼古拉大教堂。很小的時候就聽說過那座鐘聲能響徹整座城市“喇嘛臺”——“在20世紀第一年完成的那座遠東最大的東正教教堂，無疑是獨具俄羅斯風格的莊重典雅的宗教建筑精品。教堂落成不久，以恢宏凝重著稱的中東鐵路管理局行政中心大樓，以舒展迷人造型聞名的哈爾濱車站，以恬靜溫馨享譽的鐵路局高級官員私邸(現鐵路賓館)，以儒雅俊逸招徠顧客的秋林洋行(現秋林商場)和以嫵媚浪漫、夢幻城堡般吸引做彌撒歸來教徒的莫斯科商場(現黑龍江博物館)等等著名建筑，圍繞教堂巍然聳立起來，成為這個新興城市飲譽全球的濃重亮麗的景觀。加上它處于這個被沙俄殖民者自詡為"黃俄羅斯東方大都"的行政中心區的核心部位，視之為"東方莫斯科"的重要標志并不為過。”這就是那個在本世紀60年代那場文化浩劫中消失了的音符，那個這場交響樂中最迷人的篇章。如今只有紅博廣場旁的蘇聯紅軍紀念塔，沉默的矗立在城市的繁華之中，仿佛還在默誦著尼古拉教堂的挽歌。

　　這座城市早年的版圖并不大，有現在的四分之一吧，卻存在著五、六十座教堂，東正教、天主教、基督教、猶太教、伊斯蘭教……那時候圣·尼古拉教堂的鐘聲一響起，全城教堂的鐘也隨之敲響，圣·索菲亞教堂，圣·伊維爾教堂、圣·阿列克謝耶夫教堂、烏克蘭教堂、主易圣容教堂、述福音約翰教堂、圣·先知約翰教堂、圣·彼德保羅教堂、喀山男子修道院、符拉基米爾女子修道院……20世紀六十年代以前，這座“流亡者的城市”是名副其實的教堂之城。

　　這是一座富有傳奇色彩的城市，然而這色彩夾雜了太多的屈辱與無奈。忘了在那里看到這樣一句話：“對于一座城市來說，它本身并不知道什么是侵略，什么是殖民主義，它只是被動地秉承著歷史賦予它的文化特點和內涵。就像孩子的出身無法選擇，所以它本身是無罪的。”如今這些獨特的宗教建筑成為哈爾濱重要的特征，然而那個曾經的教堂之城，卻隨著城市上空永遠消失的祈禱聲和鐘聲一起，湮滅在歷史的長河之中。